先把最容易踩的误区拆干净
很多人第一反应，选门窗就是看型材厚度，越厚越好。 真不是。 低层住户，比如总高6层的小区，你选国标1.4的壁厚完全够用，没必要硬上1.8的，多花的钱全是给商家的利润。要是你家在临街的高层，或者靠近高架，风阻大噪音也大，再往上选1.8的才合理。 还有人被“断桥”两个字唬住，以为只要是中间有隔热条的就是真断桥铝。 别傻。 你得看隔热条的材质。正经的隔热条是PA66GF25的，就是那种带点磨砂感，能耐高温的。不少小作坊为了省成本，用PVC的隔热条，摸起来光溜溜的，太阳晒个两三年就脆得跟饼干一样，一掰就碎。到时候别说隔热，连型材的强度都受影响。 怎么分辨？不用你拿打火机烧，你就看隔热条表面有没有喷码，没有喷码的、摸起来软塌塌的，直接pass就行。 还有玻璃，别听商家说“我们这是双层中空的”就完事。你得看玻璃有没有3C钢化标识，标识是烧在玻璃上的，不是后期贴个纸上去的。要是临街噪音特别大，或者你家有小孩怕玻璃碎了掉下来，直接上夹胶玻璃，比单纯加厚中空层管用多了。 对了，还有胶条。别信商家说“我们这是三元乙丙胶条”就完事，你得摸，有弹性、按下去能快速弹回来的才对，那种摸起来硬邦邦、冬天一冻就缩的，用个两三年就漏风。
钱要花在刀刃上，别给噱头买单
前阵子碰到个业主，拿着报价单来找我，说商家给推的“顶级系统窗”，算下来快一千五一平，我拿过来看了半天，所谓的顶级配置，就是加了个隐形排水，还有个吹得神乎其神的“进口隔热条”，连五金件都是最普通的杂牌。 我当时就笑了。 系统窗不是不能选，但你得看你家的实际需求。普通小区中层，不临高架也不吵，普通断桥铝完全够用，没必要为了那点噱头多花几万块。 谈预算的时候，你得把每一笔钱花在哪算明白：型材占4成，玻璃占3成，五金占2成，剩下的1成留给安装和密封胶。 别上来就盯着什么“隐形排水”“免打胶设计”这些花里胡哨的功能，真出问题的从来不是这些地方。 最容易被忽略的就是安装费用。 很多商家报低价的时候故意不说安装费，等你交了钱上门了，跟你说“你家在12楼，要收高空作业费”“旧窗要拆，拆费另算”“外墙打耐候胶，一米加20块”。 骑虎难下的时候你才知道，这些零零碎碎加起来，能比当初的报价多掏三四千。 谈价的时候一定要把所有费用列清楚：拆旧、运输、高空作业、打胶，所有包含的项目写在合同里，少一项都别签字。 五金件更是重灾区。别迷信什么“德国进口五金”，很多都是小作坊贴牌的，你查都查不到资质。选正规国产的就行，拿起来沉，开关的时候没有卡顿声，比那种吹得天花乱坠的进口货靠谱多了。 我见过不少业主，为了所谓的“进口五金”多花两千多，结果用了一年把手就掉漆，拆开来一看，螺丝都是镀锌的，连正经不锈钢都不是。
装完别着急签字，摸一遍再走
很多业主装门窗的时候根本不在场，等装完了物业通知验收，直接就签字了。 等住进去才发现，风一吹窗扇就响，下雨往屋里灌水，再找商家，人家早就不认了。 其实验收没那么复杂，你抽半小时过去，摸几个地方就行。 先把每个窗扇都推一遍，开关有没有卡顿，关紧之后晃一下把手，要是窗扇跟着晃，就是螺丝没拧紧，让师傅当场调。 再拿一张A4纸，夹在窗缝里，关窗之后抽纸。要是抽不动，说明密封没问题；要是一抽就出来，就是胶条压得不严，得让师傅重新调。 然后看胶。室内的玻璃胶可以差点，外墙的一定要打耐候胶，胶要打匀，不能有缺口，也不能流得满墙都是。不少师傅图省事，外墙打普通的玻璃胶，晒个一年就裂，雨水顺着缝往墙里灌，到时候你家墙面发霉，哭都来不及。 最后看排水孔。每个窗扇下面都得开排水孔，位置要靠下，别开反了，不然下雨的时候水直接往屋里流。 不过话说回来，也别太追求完美。毕竟是工人现场装的，哪有一点瑕疵没有的？胶边有点不平整，螺丝帽稍微歪一点，这些小问题没必要跟师傅死磕，费那时间不如多盯盯水电防水。核心的地方没问题，比啥都强。 经常有人问我，我家在1楼，要不要选厚型材？ 没必要。1楼没什么风阻，1.4的壁厚完全够用，把省下来的钱换个好点的防盗锁，比啥都实在。 还有人问，封阳台要不要做窗套？ 真没必要。现在的门窗边框做得都挺好看，打个胶就够了，做窗套不仅多花钱，时间长了还容易积灰。 对了，还有个事提醒你。 别找那种连实体门店都没有的三无商家。门窗是要装十几年的东西，你得找有固定门店的，哪怕贵一点，后期出问题能找到人。那种打一枪换一个地方的流动摊贩，装完就没影，你找都找不到。作者|装修
排版|装修
审核|安然